五个专家技巧让您的风景照片细节惊艳

如何让山看起来对观众与对您一样巨大？如何消除夜景图像中的噪音？如何确保一切都在完美的焦点范围内，从前景到背景？这可以称为“在一次拍摄中无法完成的5件事情”，因为以下每个技巧都严重依赖于多次曝光的叠加。但这些是我经常使用的技巧，用来实现我的视觉，将上述问题变为现实。让我们开始吧！

1.通过焦点叠加实现完美对焦

我们首先介绍的是一种起源于微距摄影的技巧，它可以捕捉清晰的主题并保持背景柔和。但如果您还想捕捉清晰的背景怎么办？这就是我们将注意力转向风景摄影的地方。通过焦点叠加，您可以在多次曝光中固定一切。

使用稳固的三脚架并使用快门线可以确保相机不会移动。为了获得最佳效果，相机上的每个设置也应完全相同：白平衡（在拍摄RAW时可在后期修复）、快门速度、ISO和光圈。

唯一的区别是焦点距离。首先将焦点调整到场景中最近的物体，并等待风停下来（如果适用的话）。按下快门线并将焦点调整到场景稍远的位置。重复此过程，直到达到无限远的焦点距离。当使用较大光圈（如f/5.6）时，您需要在较短的距离间隔上拍摄更多曝光。

有没有替代方法？

当然。在广角镜头上设置f/22，将其调至超焦距距离，一切都应该非常锐利，对吧？

嗯，情况并不那么简单。关闭光圈会产生一些不好的副作用。首先，会减少进入相机的光量。在相同的ISO下，这将延长曝光时间（快门速度）。即使有微风，像花朵、草和蕨类植物这样的精致前景元素也肯定会摇摆，使前景看起来不如f/7.1锐利。

听说过镜头的甜点吗？这是你的镜头在产生最少色差并保持衍射最低的光圈下的位置；通常是从全开光圈向下调整一到两个档次。然而，在f/22下，衍射对图像的锐度产生了不利影响。

这有什么用处？

由于焦点叠加在镜头的甜点位置非常有用，即使是最便宜的镜头也会拍摄出似乎非常锐利的图像，可以与较小光圈的昂贵竞争对手的单张照片媲美。但由于衍射是一种与光线如何击中传感器的物理属性相关的现象，即使是市面上最锐利的镜头在其最小光圈下也不会那么锐利。

2.以HDR方式呈现人眼所见的曝光

当然，更为熟悉的曝光混合技巧是高动态范围图像（HDR）。无论您使用Photomatix、HDR Expose还是使用Lightroom来混合图像，我相信您都听说过扩展图像的动态范围。

最常见的做法是拍摄一系列曝光，其中相机上的每个设置都相同，除了快门速度。理论上，这使得在最严重的对比度中能够正确曝光高光和阴影。这就是高动态范围图像的名称的由来：如果一张照片不能包含阴影或高光的所有信息，那么动态范围不足以拍摄您尝试拍摄的场景。

在实际操作中，几乎每位摄影师都有自己扩展任何给定相机动态范围的方法。有我之前提到的专用软件，但也有包括我在内的摄影师会全部手工操作。诀窍是根据曝光的亮度选择曝光，然后遮盖掉过曝光和欠曝光的区域，以显示这些区域更好的曝光。

这是一个耗时的过程，但经过足够的练习，您的图像会比计算机决定混合的结果看起来更自然。而且没有那些令人讨厌的自动色调映射的光晕。

是否可以不使用HDR？

在2000年代末期，HDR照片非常流行。每个人都想要经过过度处理的图像，以获得粗糙的感觉，这些图像赢得了奖项和流行度比赛。然而，您可以使用相同的技巧创建看起来更自然的结果，或者只需一次拍摄即可获得与这些图像一样的效果。但是风格在变化。在大多数情况下，现代相机（尤其是配备全画幅传感器的相机）甚至不需要多次曝光的扩展范围。

我们也可以拍剪影。特别是在明亮的夕阳下，任何给定的照片中出现纯黑色都没有问题。低动态范围的图像实际上可能看起来更具图形和表现力。

但不要忘记，我们实际上不能直接看太阳。在高光剪裁的过度曝光图像中，只有在您自己的眼睛中无法分辨任何细节时，它们才能起到很好的效果。

专业提示：将太阳保持为图像中最亮的部分，而将反射物比它们所反射的内容更暗。

这有什么用处？

就我个人而言，只有在太阳升起并过度曝光了遥远沉重的云层中的一个小洞，直射到了一座积雪覆盖的山上时，我才会使用多次快门速度。如果我曝光这些高光部分，我的前景将非常暗。亮化前景会在阴影中引入噪点，而这是我不希望看到的。

3.利用叠加技术消除夜景中的噪音

不，我们不再讨论焦点叠加。这是完全不同的技巧。这种技术只有在每个参数都相同的情况下才有效：相机设置、焦距等等。为了获得最佳效果，甚至相机的温度也应该相同。叠加是通过计算两个或多个图像之间的差异来实现的，它直接来自天文摄影领域。当然，不只有一种方法，这样会使事情变得容易多了！

最简单的方法是平均法。在对齐恒星或前景之后，取底层的不透明度设为100%。接下来的图层设置为50%，第三个设置为33%，第四个设置为25%。所以，就是100除以您的图层数，四舍五入到整数。

还有Kappa-Sigma Clipping方法、中值方法以及使用更复杂算法的几种方法，但它们都致力于在给定一组图像的最佳结果。

是否可以不使用叠加？

在白天，可以。我之前在这方面进行过噪音减少方法的测试，包括叠加图像的两种方法。但是，如果您是一位狂热的夜间摄影师，那么叠加的结果就无法替代了。随着您添加到叠加中的每个后续图像，信噪比都会增加，您可以从图像高度扩散的区域中提取更多细节。例如，银河或我们的邻近星系仙女座星系。这与Lightroom或Noise Ninja中的噪音减少工作原理不同，因为它们会根据周围区域的情况摆脱最小的像素。

我们不能只是将快门速度延长到几分钟吗？嗯，地球正在旋转，所以您的星星会出现轨迹。此外，较长的快门速度会使相机的电子设备变得更加热化。这会导致一种称为热噪声的不同类型的噪音，更难以纠正。

这有什么用处？

噪音较小的图像具有讲述更引人入胜的故事的能力。而且较少的噪音也意味着在随机噪音变得让人讨厌之前，您可以进行更大尺寸的打印。

4. 通过焦距叠加实现大背景

当您踏足荒野时，您想要捕捉的是壮丽的景色：广阔的前景和壮丽的山脉。我们都想分享给定风景的规模。

这种技术最适合使用单变焦镜头，比如著名的尼康14-24mm。我使用略微更锐利（而且更便宜）的Tamron 15-30mm进行此操作。

首先，您以最广的焦距拍摄前景。按照您的意愿进行曝光。

然后，拍摄最远处的主题，并通过缩放使其填满画面。在执行之前，请考虑在哪里要混合前景和背景，并确保有足够的重叠区域来容纳此操作。

如果需要，可以为天空拍摄额外的照片。在相同的焦距下进行混合更容易，但您也可以疯狂一点，再次拍摄广角照片。不过，后期处理工作会很多。

是否可以不使用这种方法？

这完全取决于您。我可以想象，对您来说，这一方法可能有点过于复杂。我们的眼睛不是相机。我们的大脑视觉皮层会在我们扫视景观时逐渐构建图像，一块一块地。这是为了展示您可以重新创建场景并在二维中捕捉其壮丽。

这有什么用处？

大多数初学者在选择场景中的某些元素并选择最佳的景观部分方面会遇到困难。这就是为什么我教人们使用更长的镜头。称我为伪君子吧，但我也无法选择。当我使用超广角镜头并将其靠近地面时，我喜欢那巨大的前景。但一旦这样做，背景中的巨大山脉或冰川就不见了。

5.透视混合制造戏剧性山脉

听说过倾斜移位镜头吗？这是以与前面相同的焦距获得相同效果的完美工具。但不要马上花钱，因为您甚至可以使用单一定焦镜头执行下一个技巧。

我提到了倾斜移位，因为大画幅摄影师像“大叔”安塞尔可能对我即将告诉您的内容非常熟悉。您不会想用超广角镜头来拍摄人像，因为面部看起来会被拉伸，对吧？考虑到这个技巧，这是一件好事。在透视混合中，我们利用了画面边缘的畸变来重新呈现大山，同时仍然在它们上方留有一点天空。

是否可以不使用这种方法？

使用倾斜移位，您可以在一次拍摄中完成此操作，但结果前景不会那么宽广。您可以通过将镜头向上倾斜并向下移动来进行补偿，但那么山脉又会显得较小。

这有什么用处？

再次强调，透视混合是一种使用多张照片来捕捉三维空间的二维技术之一。这很有用，因为您可以使用14mm或18mm定焦镜头进行操作，而不会损伤您的荷包。

额外奖励：将所有技巧结合起来

当您个别学会了所有这些高级技巧后，您可以将它们结合起来创造出壮丽的图像。例如，Ryan Dyar和Ted Gore擅长将多重曝光结合在一起，取得了惊人的效果。

就我个人而言，只有在结果远远超出努力所值时，我才会拍摄多张照片。有一种情况下，我如果一次曝光就无法向您展示同一图像。

由于极光是一种动态的现象（尤其是在活跃的情况或地磁风暴期间），最好不要拖动快门速度。超过10秒的快门速度会使极光的结构模糊不清。

我有幸遇到了暴风雨的情况，所以前景亮起了美丽的绿色。ISO 3200已足够，不需要再提高。这比我学会不应该使用这些ISO值之前的通常ISO 6400减少了一半的照片数量，这样可以减少噪音。

所以，我们有ISO 3200和大约10秒的快门速度。这计算出光圈为f/2.8：全开。突然之间，要使前景足够锐利变得非常具有挑战性，因此我对前景进行了焦点叠加，同时对夜空进行了叠加，以减少噪音，使用了平均法。